Un peu d’histoire et de visite pour un dimanche

Si avant l’arrivée des américains, Hawaii comptait des rois, les Kamehameas I à V, la royauté prit fin sous le règne de la reine Liliuokalani en 1893. Tout ce passé est encore visible dans la vieille partie de Honolulu, que je conseille de visiter le dimanche, pour son calme. La plupart des bureaux sont fermés et les autochtones sont à la plage. De plus le parking y est facile et gratuit. En semaine ,celà vous coutera 15 USD pour deux heures. On peut flâner dans le quartier du Capitole entre le Palace Iolani et le Capitole où le père Damien a sa statue. Entre Aliiolani Hale (quatier général de l’unitée spécial de Hawaï 5-0) et la statue de Kamehamea I er. Entre Kawaiahao Church et Mission Houses Museum. A quelques encablures de là, le long du port de plaisance, il y a la Aloha Tower, cet emblème d’un temps révolu où les visiteurs n’arrivaient pas par avion, mais par bateau .

Chinatown ne dort jamais (comme la grosse pomme) et ne se trouve qu’a un quartier du centre historique. Vous pourrez , comme nous , vous y restaurez si cette petite ballade vous a ouvert l’appétit. La communauté asiatique est assez importante, et ne se limite pas uniquement à la chinoise. Vous y trouverez aussi bien de la nourriture vietnamienne (comme quoi ils ne sont pas rancuniers), de la cuisine thaï et des plats philippins. Pour la créativité japonaise, il faudra aller dans les restos chics de Waikiki ou alors acheter un bento dans un ABC Store aux pieds de tous les hôtels.

Le ventre bien rempli, il est temps pour nous de reprendre nos visites culturelles, en allant au Bérénice Pauahi Bishop Museum, le Quai  Branly de Honolulu.ce musée est une véritable mine d’or pour les passionnés de culture polynésienne que nous sommes. Y sont exposés, des milliers d’objets hawaïens ainsi qu’un concentré de ceux des autres pays qui forment le triangle polynésien.  

Si Maui a sa route vers Hana, Oahu a sa Tantalus Road. Nettement plus courte, moins de tournants,moins de cascades et de chutes d’eau, mais pas moins intéressante pour la cause. Elle sillonne de manière circulaire les hauteurs de Waikiki et Honolulu dans une forêt d’arbres centenaires, de sapins et autre végétation luxuriante en offrant de ci et de là de magnifiques vues sur ces deux lieux.

Passionné par la guerre du Pacifique et de l’Asie du Sud-Est et si vous avez déjà visité Pearl Harbour, je vous invite à visiter le National Memorial Cemetery of the Pacific, situé sur la caldeira de l’ancien volcan éteint, le Punchbowl, sur les hauteurs de Honolulu et au début ou la fin, selon, de la route circulaire de Tantalus. Huit jardins-monuments aux morts encadrent un immense escalier. Sur ses murs , les noms de plus de 26.000 soldats tombés pendant les deux grandes guerres, ainsi que celle de Corée et du Vietnam. Une statue précède une rotonde où les différentes campagnes sont illustrées sur une gigantesque fresque mosaïque.

Si l’Amérique a combattu dans de nombreux pays et a côtoyé de nombreuses nationalités, Honolulu compte aujourd’hui un panel assez large de cette diversité ethnique allant des japonais aux coréens, des chinois aux portugais en passant par les philippins aux samoans. Il n’est donc pas rare de voir un temple bouddhiste à côté d’une église catholique, une église anglicane à côté d’un temple japonais, comme dans la vallée des temples à l’est de l’île.

D’un cratère de volcan à un autre.

Oahu c’est formée il y a de cela 2.5 à 4 millions d’année. Après plus 1.3 millions d’année d’inactivité volcanique, certains volcans se sont réveillés et de nouveaux ont jaillit. Parmi eux, deux volcans, deux cratères, une même origine il y 300.000 ans, et tous les deux  ont eu des destinées différentes.

Le premier, Diamond Head, le second Hanauma Bay sont à l’est de Waikiki. Le premier est visible depuis la plage, le second nécessite un déplacement d’une demi-heure en voiture.

Diamond Head offre de son sommet, après une randonnée de trois-quart d’heure, une vue somptueuse sur, d’une part la ville de Waikiki, mais aussi sur les flancs des collines vers lesquelles la ville s’étend. L’océan n’étant jamais fort loin, la vue est également magnifique sur ses vagues bleues qui viennent s’échouer sur les maigres parcelles de plage que les habitations de luxe veulent bien leur laisser. Mais avant de pouvoir admirer cela , il faut emprunter un sentier bétonné, puis un sentier de terre et de pierres, avant d’arriver au premier point de vue à mi-chemin. Le plus dur est à venir : les volées d’escaliers, l’escalier en colimaçon, les deux tunnels, puis le bunker. Il faut savoir qu’une partie du volcan a été évidé, puis aménagé en forteresse, puis en bunker. La vue qu’offre ce promontoire naturel est tout simplement époustouflante et prend la vedette sur le cratère lui-même.  

                                      

        

Ensuite, direction le sud-est pour Hanauma Bay. A l’entrée de l’immense parking, un garde demande un droit d’entrée pour accéder à la plage (7.50 USD par personne plus 1 USD pour le parking). Je trouve cela bizarre, il me semblait que toutes les plages étaient publiques. Elles le sont, mais ce croissant de plage bordé de palmiers dont les récifs coraliens affleurent à la surface est maintenant sous surveillance. La visite y est limitée en durée, en nombre de visiteurs et commence par un petit film expliquant l’origine  des lieux, ce qui est permis et pas, car jadis poissonneuse et pillée par les marins, elle l’est redevenue à ce prix. On peut y voir poissons perroquets, oursins, comcombres de mer, coraux et autres espèces marines rien qu’à l’aide d’un masque et d’un tuba. Après Waikiki c’est l’une des plages les plus prisée de la côte. Cet endroit n’a rien d’un cratère de volcan  me direz-vous. A première vue non, mais il faut s’imaginer qu’au fil des siècles, les vagues incessantes et l’affaissement du fond marin ont formé une ouverture, puis l’eau s’est engouffrée et la faune et la flore ont envahi les lieux.

Voilà pour la petite histoire de ces deux volcans.